日本文化物语

一期一會，是日本16世紀著名茶僧千利休的弟子山上宗二，在其著書《茶湯者覺悟十體》中所提出的茶道守則之一。

「一期」，表示人的一生；「一會」，則意味僅有一次的相會。

戰國時代，烽火連天，狼煙四起，今天親人流離失所，明日友人淪落天涯。如果有緣，你我可以聚在一起促膝談天；若是緣盡，往後便只能仰望星月彼此遙寄情思。

戰國時代，出征前的武士們會聚在一起享受茶會的樂趣。說是享受，不如說是餞別。泡茶人與喝茶人，在喝下眼前這一杯茶之後，日後是否還有緣相會，沒有人可以預測得出。

於是，千利休領悟出「一期一會」的款待精神。既然是人生中僅有一次的相會，我們就必需付出人生中僅有一次的心力，來應對眼前這個茶會。

於是，千利休的茶室中，一株小小的插花、壁上的掛軸、手中的茶碗……，樣樣都是能令喝茶人歸於「恬靜」、歸於「沉著」、歸於「死也無怨」的小道具。

於是，只不過是一杯茶，你我便能心領神會；只不過是在狹窄茶室空間內，此時無言勝有言，我們可以完成此生最後一次的「相會」。

時至21世紀的今天，「一期一會」的精神仍然生息在現代日本人的日常生活中。旅遊，是一期一會。戀愛，也是一期一會。人生，更是一期一會。諸行無常的世上，請問，你有過多少個「一期一會」呢？

北海道

吃在札幌

出發之前，我同男友講好：「到了北海道，光吃拉麵和海鮮就行了。」事前我們搜集了一些在地人選出的拉麵與迴轉壽司店排行榜資料，打算到時候一家一家吃下去。沒想到，事與願違，來到北海道一看，才理解在一個初次造訪的大城市遊逛，根本不可能「一箭雙雕」，吃、玩兼顧。只得臨時改變計畫，凡事隨興、隨緣，吃得到的就去解饞一頓；吃不到的，則留待下回算了。

第一天抵達札幌，已是傍晚。飯店是中島公園旁的「札幌 EXCEL HOTEL 東急」。而北海道人選出的札幌市首屈一指拉麵店「五丈原」（ごじょうげん，中央區南七條西八丁目1024-24，市電「東本院寺前」站徒步五分），正位於飯店附近。行李全部置放好後，我們便立即動身 ——吃拉麵去！

按著地圖尋去，徒步沒幾分鐘就抵達目的地。「五丈原」店面很小、櫃台前只有十四張凳子，凳子後面都有人在排隊，從店內一直排到店外，成一條長龍。大略計算一下，排隊的至少有二十人以上。我心想：「完了，五天假期中，恐怕吃不到這家拉麵了。」營業時間是下午四點開始，基本上開到清晨四點半，可是當天湯頭一賣完，他們便隨時收攤。這，對旅人來講，條件不是太苛了？眼巴巴望著那一排長龍，兩種選擇在我內心交戰：「乖乖排隊吃拉麵？還是按照行程計畫去藻岩山山頂觀賞札幌夜景？」

男友想起藻岩山山頂有一家排行第七的拉麵店「玄咲（げんさく）」。我聽後當下轉身就走：「那先去看夜景。」。

八月初，關東地區正值盛夏，北海道卻已入秋了。從標高五三一公尺的藻岩山山頂望下去，札幌夜景美得令人驚嘆，山頂氣溫卻也低得令人渾身發抖。在飯店房間內，我刻意換上長袖衣服來的，還是不管用。男友比較聰明，他帶了毛線衣。山頂上觀光客人群中傳來各種地方腔，有關西腔日語，也有東北腔日語，都在讚賞：「這比什麼百萬香港夜景還要漂亮呢！」「這跟小樽夜景差不多，只是沒有海而已。」我：「凍死了！先吃拉麵要緊！」

「龍舟麵」不愧是排行第七的拉麵，素材都是無農藥、有機栽培的蔬菜。湯頭是豬骨與當地雞骨，卻非常清淡，很合我的口味。我想，這道拉麵應該很受女性們歡迎。拉麵店隔壁有一家餐廳，可以邊看夜景邊用餐，不過，我還是想推薦這家「玄咲」的「龍舟麵」。

排行第三的「味之時計台」，位於JR札幌車站前「大通」旁、「札幌 Grand Hotel」斜對面。櫃台前的招牌菜單上，有中文。這家拉麵店最有名的是「扇貝黃油玉米拉麵」，湯頭有三種，價格一千五百日圓。「哪有拉麵這麼貴的？」我嘀咕著，遂叫了普通六百五日圓的鹽味拉麵。雙方比較之下，我馬上後悔了。原來價格貴，自有它的道理。味噌湯頭加上黃油，以及玉米甘味，有一種說不出來的口感，非常好吃。不過，就量而言，我覺得，這是一道適合男士們的拉麵。

一般說來，北海道最有名的料理是「成吉思汗」（ジンギスカン），就是烤羊肉。據說北海道人每個家庭內都有一套烤羊肉鐵鍋。烤法跟韓國烤肉方式完全不同，先將蔬菜並排在中央凸起的圓烤鍋上，蔬菜上面再放羊肉。羊肉半生半熟時最好吃。我們是在「羊之丘展望台」的餐廳吃這道料理。按理說，這種觀光據點的餐廳，料理味道通常不可期待。可是，男友點的羊排，卻出乎我意料，羊肉味道既嫩又可口。那麼，若是在札幌市內其他歡場的專賣餐廳吃「成吉思汗」，豈不更令人大呼快哉？

「成吉思汗」這個名稱，是滿洲國第一代總務長官駒井德三取的。顧名思義，當然是從蒙古人那兒學來的。據說是1915年前後在北海道普及開來，成為北海道著名料理之一。遺憾的是，我們沒吃到涮羊肉鍋。許多名揚日本的北海道火鍋料理，看樣子，只能在冬季來解饞了。

日本人遊日本，想吃當地特產吃食時，通常會選擇迴轉壽司店、居酒屋、食堂。這三種飲食店，全國各地都有，而除了連鎖店以外，幾乎都可以在這類飲食店內吃到當地特產。

有一晚，我們從飯店往「すすきの」（札幌歡場，相當於東京的銀座與新宿）方面信步逛過去，目的就是想找家當地居酒屋。結果誤打誤撞，竟然找到一家在札幌可能非常有名的居酒屋「俺的札幌」（「俺の札幌」總店，中央區南七條西六丁目）。一樓是土產店，居酒屋在二樓。進去一看，人聲鼎沸。再仔細觀察一下，客人都是年輕人，看不到觀光客。我內心暗叫：「中獎了！」兩人一頓吃下來，頂多五千日圓，酒醉飯飽，快樂得簡直像是中了彩券一般。

另有一晚，為了看祭典節目，我們在「大通」與「すすきの」之間蹓來蹓去，之後隨意進了一家全國性連鎖居酒屋「つぼ八」。這家居酒屋，氣氛顯然與「俺的札幌」完全兩樣，客人都是一些觀光客，中年夫婦居多，談話時都悄聲細語。下酒菜種類也索然無味。這回換男友在一旁嘀咕：「幹嘛選這家？妳又不是沒吃過。」我：「要寫遊記，總要實際比較一下嘛！」奉勸各位到北海道旅遊時，千萬別選擇那些全國性連鎖居酒屋。

假期最後一晚，我想起還沒吃到螃蟹，便問男友：「要不要來個大餐？」「好啊，刷卡就行了。」於是兩人在房間內邊看導覽雜誌，邊討論要選哪家餐廳。選來選去，最後決定就地在飯店二樓日本料理餐廳吃大餐。那段時間，二樓日本料理餐廳剛好在舉辦「多羅波蟹吃到飽」活動。一人四千日圓，不過住宿房客有優待券，便宜五百。這一頓，我吃得最滿足。

一大盤長約三、四十公分的蟹足，都有切開外殼，可以直接用鋼勾剔出蟹肉。女侍看我們吃完一盤，過來收盤子，並說：「馬上再送一盤上來。」我趕忙搖手：「不用！不用！吃飽了！」我忘了盤內到底有八隻還是十隻蟹足，只記得男友吃了兩隻，剩下的都給我包辦了。這晚，吃得我心滿意足、笑逐顏開。結果，之後送上來的蟹肉飯，撐不下，只吃了飯後水果點心小碟子中的「夕張甜瓜冰淇淋」。

「夕張甜瓜」（夕張メロン）是北海道特產，無論是觀光據點餐廳中的甜瓜，或是甜瓜果汁、機場賣的甜瓜果子凍，味道都不同凡響。吃過一次，絕對忘不了那個味道，與其他日本甜瓜判若雲泥。其他值得一提的是，壽司店內的「牡丹蝦」，連平日吃慣生紅蝦的我，也是讚不絕口。

最好笑的是，有一天，在飯店房間內休息，看「北海道電視台」的料理節目。那時，剛好在介紹一道蕃茄料理，主演料理家邊動手邊解說做法。她說：「近幾天超市好不容易才出現完熟蕃茄，北海道的居民有福了，終於臨到蕃茄完熟季節。可是時機易逝，大家要好好把握這幾天，儘量多吃蕃茄……」我不禁噗嗤笑出來：「難道北海道人至今都吃不到蕃茄？」男友在一旁搭腔：「怎麼可能？應該是從內地空運來的。」原來如此。我覺得，有時候，我真的很笨。

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札幌給我的印象是：廣闊、整齊、親切。郊外遼闊的原野，是內地看不到的風光；三、四輛汽車同向並行的道路，也是東京都內罕見的特徵；在地人對遊客的親切，更是令匯集了外國人與來自各縣市外地人的東京，望塵莫及。

無論是從藻岩山山頂望下去的札幌夜景，或是租車邊看地圖邊行駛在札幌市內，都令人感嘆：「天啊，道路怎麼這麼整齊、寬闊？」有一回，向計程車司機道出我們的感想，那位操著北海道腔的司機不以為然：「你們內地人只知道夏天景色吧？冬天一到，馬路兩旁三分之一都是積雪，而且終年沒有積雪的時期很短。冬天來玩時，內地人最好不要租車亂逛，很危險的。」喔，原來如此。

租車開到離札幌約有一四Ο公里、車程兩個鐘頭多的「富良野」時，每到一個停車場，我都會仔細觀察車牌號碼。結果，有大半以上車牌都是平假名「わ」標識，沒有地名，表示是出租汽車，完全猜不出旅客到底來自何方；其他大多數則是北海道內各城市的車牌。不過，還是可以找到不少跟我住在同一縣的車牌，有時候看到同縣同市的，更是興奮：「看！××市的！」

我專門找一些內地地名車牌，一一唸起：「盛岡。」「仙台。」「水戶。」「天哪！橫濱來的！」「名古屋耶！媽媽咪亞！」「大阪……和歌山……你看，人家那麼老遠都能開車渡海過來了，下次我們也搭渡輪過來吧。」冷不防，男友拉著我的手，指著一輛大型露營車：「猜猜看，這個地名在哪裡？」我看了半天，猜不出來。男友笑說：「九州來的。這應該是最遠的吧？」九州？哇嗚——！服了。每到一個觀光據點停車場，吸引男友眼光的大抵是那種廚房、盥洗室、床舖兼具的露營車。我們的夢想是：將來存錢買一部露營車，周遊全日本。

札幌市的交通非常方便，不但有JR、地鐵、巴士，還有市電。市電在東京稱為「都電」，是一種路面軌道電車，俗稱「金金電車」（ちんちんでんしゃ），東京已經很罕見了，沒想到在札幌市竟隨處可見。街道如棋盤般井然有序，初次造訪的遊客，只要手中有一張地圖，大多不會迷路。這是只有一百多年拓荒歷史的札幌市，與已經有四百多年開疆歷史的東京，截然不同之處。東京道路錯綜複雜、地鐵縱橫交叉、高速公路更是盤根錯節，簡直是個大迷宮。不管在東京住了幾年，恐怕也無法記住其地理環境。當然，這是德川家康於當初建設江戶時，刻意設計的螺旋狀防衛街道所致。後來，又經過大正時代中期的東京市長後藤新平，在螺旋狀街道重疊上環形路與幅射狀道路，便成為今日撲朔迷離、難辯方向的「大迷宮東京」了。

有一回，我們搭市電，打算轉搭地鐵到某個觀光據點。大概是我們的打扮令人一看便知是旅人，坐在我旁邊一位小姐，開口問我：「你們是來觀光的？」「是的。」「那，如果你們不嫌棄，這張卡可以用。」小姐遞給我一張票面額是一萬二千的交通工具共通卡。我趕忙連聲道謝，她卻有點害羞地搖手：「只剩一點點而已，不好意思，真的只剩一點點而已。」之後，小姐先下車。我一直看著那張卡，不知道那到底是地鐵專用的？還是市電專用的？問男友，他也歪著頭，看不出個所以然來。旁邊另一位歐巴桑插嘴：「這個啊，什麼都可以用，巴士也可以，地鐵也可以，市電、JR都可以啦。」

那位小姐說的不錯，那張卡的票面餘額，真的只夠我搭兩趟市電。不過，她的親切，價值卻不只兩趟市電的票價。歐巴桑適時的插嘴說明，也不像是人口將近兩百萬的都市居民舉動。或許，「北海道人對外人開放，個性豁達開朗」的縣民氣質論，言之有理。

「札幌電視塔」高一百四十七公尺左右，遠不及三百三十三公尺高的「東京鐵塔」、二百三十四公尺高的「福岡鐵塔」，甚至比不上一百八十公尺高的「名古屋鐵塔」。但是，鐵塔前的「大通公園」，鳥語花香；行人們閒情逸緻地或坐或逛，到處也可見街頭藝人彈著吉他自演自唱。其中有一組吉他演唱手最引人注目。過去拍照，馬上有人遞給我一張海報。原來是名叫「LOOP」的兩人一組吉他歌手，在宣傳他們剛上市的CD。難怪唱得那麼好。新人歌手就是這樣，必須在全國各地巡迴演出進行宣傳活動。

另有一組女孩，沒有音響設備，也沒有麥克風，只有一把普通吉他，卻在公園一隅，拚命合唱起來。公園很大，左一攤街頭藝人，右一攤吉他歌手，再加上「LOOP」的音響設備非常好，女孩們的歌聲有如喃喃細語，她們卻唱得似乎相當自得其樂。觀察她們的服裝與五官，看上去頂多是高中生，臉上脂粉不施、身上服裝保守，是那種「乖乖牌」女孩。我不勝感喟：「有人以奇裝異服來表現自己，也有人以歌聲來表現自己，日本女孩真的不像往昔那般羞口羞腳了。」

五天假期中，最有看頭的，就屬「大通祭」與「すすきの祭」了。由於雙方地點距離不遠，又是在同一個週末下午聯手舉辦，當晚，觀眾多達八萬人。不過，就是不會令人有摩肩接踵、擁擠不堪的感覺，跟新宿完全兩樣。可能是馬路寬廣之故吧。

兩場大規模傳統祭典，各種節目接踵而至。週末整個下午直至夜晚，我們都在「大通」與「すすきの」之間逛來逛去。這種祭典，不管是北海道或是內地任何一個地方，通常都是由當地商店街聯手舉辦的。每一條商店街，是一個團體，例如有名的「狸小路」拉麵街，便是一個團體。綜合全體商店街的各個團體，祭典規模當然很大，節目也五花八門。看到花團錦簇、舞姿精彩生動的青森縣「ねぶた」狂舞時，我不禁內心暗道：「咦？怎麼青森縣的傳統舞蹈跑到北海道來了？」繼而一想，北海道本來就是個內地人移民過去開墾的新天地，當然會有許多同鄉會團體。

最好玩的是「すすきの祭」，每一條街道兩旁都排列了路邊攤與桌椅。逛了一會兒，我們馬上察覺出，這些路邊攤和內地祭典路邊攤判然有別。內地祭典路邊攤通常有撈金魚啦、打槍靶啦、拋圓套子啦、賣玻璃小裝飾品啦……等等，攤子形形色色。這兒卻是清一色都是串烤肉與酒類。而且攤子上都掛有某某酒吧、某某俱樂部的店名。再仔細觀察一下，每個攤子一定都有兩三個濃妝艷抹、身穿和服的「夜蝴蝶」在招呼客人。偶爾可以看到全身黑色西裝、花色襯衫領帶的「牛郎」。這才恍然大悟，「すすきの」是介於東京銀座與新宿中間的歡場，顯見這些攤子都是各家酒店擺的。遺憾的是，我們錯過了「すすきの」於前一週舉辦的「花魁道中」（江戶時代吉原妓院區最高級的妓女——又名「花魁」（おいらん），一年一度拋頭露面在街頭給眾人瞻仰的傳統節目），這個應該很有看頭才對。

祭典最後的節目是「盆蹈」（ぼんおどり），舞蹈者多達三萬人。這個節目可以讓遊客與觀眾臨時報名參加，因此每一隊穿著色彩鮮艷的浴衣舞蹈者中，時時可看到一些臨時參與的歐吉桑們與遊客。甚至可以看到金髮碧眼的外國人。

今年的北海道沒有夏天。五天假期中，由於我帶去的長袖衣服不夠取暖，特地跑了幾家超市和百貨公司，無料竟都正逢「夏末大拍賣」，找不到能夠禦寒的外套。望著那些穿著露肩袒背薄裝、精神抖擻走在街上的女孩們，我不禁嗚嗚哀叫：「難道我真老得禁不起這點冷？」還好，祭典路邊攤販小伙子也說過：「我們今年不能下海了，八月初還不能下海遊泳，那今年可能沒望了。你們是內地人，才會覺得特別冷吧？其實我們也不是耐冷超強，只是一年四季中能穿短袖的時期太短了，只好趁著現在儘量現一下肌膚。」話雖這麼說，我還是認為，年齡一定也有關！

札幌夜景

山頂

開拓村教會

市電

開拓村派出所 小學生制服 中學生制服 開拓村入口 地鐵。

LOOP 觀光馬車 時計台 紅磚道廳（往昔的道政府）。

中島公園。富良野。美瑛。沒有薰衣草，向日葵也好。

青森縣傳統舞蹈。日本傳統盆蹈。

狸小路。抬轎子。臨時參與盆蹈的歐吉桑。一般市民浴衣打扮。

夜蝴蝶的妝扮一目了然。

這對中年夫妻看起來很瀟洒，可惜太太察覺我在拍照，按下快門時，竟然給我背過身！

東京都

明治神宮位於東京正中央澀谷區，是東京23區內最大的綠洲，總面積71萬2000平方公尺，相當於54個東京巨蛋。每年參拜人數大約有800萬人以上，可以說是全日本參拜人數最多的神聖地帶。在神宮內苑樹林小道閒逛時，可以發現四周、上空都是鬱蔥茂密的樹木，野鳥叫聲吱吱喳喳，令人不敢相信這樹林起初其實是人工林。

1912年（明治45年），明治天皇駕崩時，國民希望在東京營建皇陵，無奈宮內廳已經在京都伏見勘定了土地，於是國民便發起「在東京建設神宮」的請願運動，明治神宮於焉誕生。為了營造神社林，政府召集了當時眾多的精銳學者，指揮人物是本多靜六（1866－1952），中心人物是其弟子本鄉高德與上原敬二。本多靜六是日本林學、造林學之父，也是日本最初的近代公園「日比谷公園」設計者，全國各地大約有百處以上的公園都是他設計的。

一般來講，日本的神社林大都以杉樹林為主，本多靜六卻推翻了至今為止的常識，選擇了櫧、櫟、樟、楠等常綠喬木。當時自全國各地徵募來的供奉樹木，總計有370種、10萬株左右。本多的造林方式是「自然更新」，就是日後不用再利用人工植樹，或是播種增加樹木，而是任其自生自滅，自給自足，以便能夠一直維持著樹林的自然生態。這在當時是最先鋒的林學思想。據說參與植樹活動的義工青年，總計11萬人，造林期間則是6年。

明治神宮的神社林，所有樹木的榮枯盛衰，都經過嚴密的計算。按照計劃，第一次林相的主樹是松樹，這是為了保有神宮初建之際的威容與景致。數十年後的第二次林相，樹林最上層的松樹大致開始枯萎，變成絲柏、花柏、扁柏等針葉樹支配樹林最上層。第三次林相是100年後，由橡、櫟、櫧等常綠喬木佔上風。第四次林相則在150年後才能顯現出來，這時應該會出現常綠喬木的天然林，其他樹木都會消滅。目前已經經過80年，樹林的成長與樹木種類的增減，完全按照當時的計劃在進行著。只是樹林的進化速度稍微快了一些，而且利用野鳥傳播種子的棕櫚，也在逐年增加。這是因為東京平均氣溫逐年增高，再加上都市上空特有的熱氣所造成的影響。

日本氣候四季分明，明治神宮內菀的樹林，也會隨著四季變化而呈現不同風貌。4月，是櫻花時期，不過因為當初造林計劃中，有「不栽種華麗花木」規定，所以明治神宮內櫻花樹不多。5月，群樹新綠欲滴。6月，是菖蒲花開季節，菖蒲田內有150種類、五彩繽紛的菖蒲。之後是南池的睡蓮盛開，直至9月。睡蓮是昭憲皇太后生前深愛的花，也是神宮內最重要的植物。7月，是七夕祭，可以看到孩子們嘻嘻哈哈在紙捻上寫下今年的心願，懸掛在竹葉上。10月下旬到11月3日，是明治天皇生日慶典期間，各種傳統藝能都集中在這個時期上演，尤其是承襲了1500年之久的古式祭神儀式「流鏑馬」（やぶさめ，又名「矢馳馬」，やはせうま），最受外國人喜愛。這是弓箭手騎在馬上一邊奔馳一邊射弓的儀式。11月，菊花展，也是神社林楓紅季節。元旦，每年都有300萬以上的參拜者前來許願。2月，漫步在積雪的參道上，也是別有一番滋味。

神社林更是野鳥的寶庫。目前能夠確認的大約有150種。10月下旬到4月初旬，每年都有蒼鷹來訪。初春時，則會自台灣飛來褐鷹鴞（日文是青葉鴞），牠們可能是「哈日族」的大前輩之一。定居在南池的翠鳥，是職業攝影師們的最愛。北池有鴛鴦，還有各種野鴨。神宮內據說有10種不同的野鴨。其他最多的當然是烏鴉，每逢春天繁殖時期，漫步在神社林內，手中最好拿著一支神宮預備的竹棒，以免遭遇到希區考克那部電影「鳥」中的慘狀。這些野鳥的食物連鎖生態，也都在本多最初設計的藍圖之內。所謂「前人栽樹，後人乘涼」，我們這些後人，除了佩服，只能感到無地自容。

明治神宮終年開放，日出時開門，日沒時關門。例如4月是5點10分開門，17點50分關門；5月時則是5點整開門，18點10分關門。

南參道前的神宮橋，緊鄰JR「原宿」車站與地鐵千代田線的「明治神宮前」車站，每逢週日，會聚集許多身穿奇裝異服，或是說不出是什麼戲裝的高中生女孩，臉上的妝也是稀奇古怪。她們只是坐在橋上廣場角落，無所事事，有人要求攝影時，她們會擺出各式各樣姿態，讓人拍照。拍照人之中，除了觀光客以外，據我觀察，有不少是專業攝影師。男友在一旁皺眉說：「真搞不懂她們的腦筋構造。」我卻是另類看法：「大概是所謂的辣妹之後的新生代吧。那有什麼不好？服飾與臉上的妝、髮型，都是她們自己創造出來的，至少不是模仿別國女孩，反而成為亞洲一些國家女孩的模仿對象，這不是証明，現代日本女孩其實也是別有風格的嗎？」不過，就是不知道這種裝束潮流到底能維持多久就是了。

長期以來，日本消費氣焰一直無法高漲，大家拚命將錢存在銀行或是郵局，不肯投放消費市場，是經濟始終無法好轉的間接原因之一。但是近二、三年來，Outlet Mall大型購物商場，卻是生氣勃勃、遊客如織。

所謂「Outlet」，原本意思是「清理庫存，廉價出售」。是一種廠商與零售商為了調整庫存量，索性大批廉價出售商品的零售方式。世界名牌廠商為了清盤滯貨、過期貨，以及一些不合規格尺寸或是有細微污垢的商品，以半價以下的價格拍賣，便是「Factory Outlet Store」；百貨公司與精品店等零售商，為了清除自家品牌存貨的特賣方式，則是「Retail Outlet Store」。而將這些零售商店匯集在一處的，正是「Outlet Mall」。

美國於一九八○年代開始，接二連三在大都市近郊展開此類大型購物商場。由於想和銷售同種名牌商品的百貨公司、精品店區別劃分，通常將場地布局在離都市中心約一百公里左右的近郊。日本是於一九九三年在埼玉縣大井町首創「Outlet Mall Rhythm」，翌年在大阪「國際花與綠博覽會」遺跡開設了「鶴見花港blossom」。一九九八年至二○○○年之間，更在全國各地陸續開設了十六處Outlet Mall。

Outlet Mall的條件是：商品必須是消費者耳熟能詳的名牌；各個商店內都要明確張貼「為什麼商品如此廉價」的說明；還要有至少可容納一千輛以上的大型停車場；並兼具飲食、休憩、逛街、遊樂功能，以供全家大小能共享遊興。

至於Outlet Mall的特色，則大約可歸類為四點：

【為什麼能夠門庭若市？】

人們一窩蜂往Outlet Mall湊熱鬧的主要目的，並非是可以買到半價以下的名牌商品而已，有些人往往一整天待在那兒，卻空手而歸。能夠令遊客接踵而來的原因，主要是每個購物廣場，都必定有它獨特的附加價值。

例如長野縣「輕井澤Prince Shopping Plaza」，本來便是遠近知名的避暑勝地，加上一些原先對Outlet Mall不屑一顧的歐洲名牌廠商，也於二○○○年選定輕井澤這個據點集體加進來，更令「輕井澤Prince Shopping Plaza」增添了其獨特的附加價值。如果再包含附近的飯店、餐廳、高爾夫球場、滑雪場、保齡球場等娛樂設施，「輕井澤 Prince Shopping Plaza」便可以說是全日本規模最大的綜合型Outlet Mall了。

座落於靜岡縣的「御殿場 Premium Outlet」，由於是往富士山與箱根的旅客必經之路，因此主要購物者是觀光巴士團體客。二○○○年九月在東京八王子市新開張的「La Fete多摩南大澤」，開張第一個月的遊客就高達八十萬人，總銷售額是二十四億日圓。八王子市離東京中心部相當遠，但是遊客都是車程、電車程一小時左右的消費者，全體消費人口大約有八百萬人。平日的購物者則都是附近有名的衛星都市與多摩大型住宅區中的四百萬人口。

【遊客到底都有哪些人？】

二○○○年四月開張的東京都町田市「Grand Berry Mall」，中心顧客層鎖定在三十歲到四十歲之間的女性。這個年齡層的日本女性，在泡沫經濟期間渡過單身時期，消費傾向是「不跟隨流行款式，徹底堅持自己喜好」、「對商品品質與價格非常敏感，絕對不會買定價商品」、「喜歡逛街尋覓自己想要的東西」。

其實其他廣場也通常將遊客層鎖定在這個年齡的女性上。不過輕井澤與御殿場那類避暑、旅遊勝地，觀光巴士帶來的團體歐巴桑與歐吉桑們，都是一些退休後、荷包有點閒錢的大客戶，更因為是團體行動，個個出手大方，令人目瞪口呆。行動很像以往一些在國外整批衝往名牌商店搶購商品的年輕女孩們。

至於帶著全家大小來逛的爸爸族們，也自有他們休閒的方式與場所。孩子們在廣場某處玩電玩、戶外活動、戲水；媽媽去搶購商品；爸爸可以坐在陰涼處靜靜看書，或是觀看各種娛樂活動。

【與一般逛街的相異處在哪裡？】

Outlet Mall的魅力在於「尋寶」與「逛街」。由於裡頭有很多是過期或是限定季節性的商品，在這兒可以找到市面上看不到的名牌款式。另外，每個廣場內部設計，都令人有一種走進「異國情趣城市」的氣氛，而且時常可以看到帶著狗狗的飼主們，聚在一起閒聊「狗經」。當然狗狗們的排泄問題，飼主必須徹底親自處理。

都市型的Mall，可以令上班族在午休時間，或是歸家之前，享受短暫的休閒氣氛。千葉縣幕張車站南口前的「Garden Walk 幕張」，內部設計就宛如一個大花園，到處可欣賞四季不同、奼紫嫣紅的花木裝飾。橫濱市金澤區的「橫濱海灣Marina Shop & Restaurant operation」，可以一邊觀賞停泊在港灣內的帆船，一邊享受海風。

【商品真的物美價廉嗎？】

現代消費傾向逐漸歸於分化、精緻、少量，廠商最頭痛的正是生產過量問題。Outlet Mall正可以解決廠商這個問題。不過，Outlet Mall並非經年可以供應同一種款式商品，現貨賣完就沒了，這是與一般名牌商店不同的地方，也是吸引遊客不厭其煩三番兩次前來「尋寶」的魅力之一。只要消費者深知Outlet Mall的存在意義，廠商、零售商、消費者之間，就能構成一個非常合理又能令三者滿足的「消費鏈」。

以下是首都圈主要幾處Outlet Mall（開業順序）：

「Outlet Mall Rhythm」（埼玉縣大井町）

「輕井澤Prince Shopping Plaza」（長野縣輕井澤町）

「橫濱海灣 Marina Shop & Restaurant operation」（橫濱市金澤區）

「Value Outlet Mall XSITE」（神奈川縣相模原市）

「Grand Berry Mall」（東京都町田市）

「御殿場Premium Outlet」（靜岡縣御殿場市）

「La Fete多摩南大澤」（東京都八王子市）

「Garden Walk 幕張」（千葉縣千葉市美濱區）

綜合網站網址

上述幾處Outlet Mall，我實際去逛過的是我家附近的「Outlet Mall Rhythm」，與「橫濱海灣 Marina Shop & Restaurant operation」。依我個人觀點來看的話，這種大型購物商場往後不可能如雨後春筍般陸續增加。因為場地不好找，而且停車場大多是二千輛以上容量，且不是大廈型的，都是平地型的，關東地區哪來這麼多猶待開發的空地？因此Outlet Mall的開發，可能就此告一段落。不過，光是這幾個地方，就夠我們逛也逛不完嘍。另外，說句良心話：的確挺好玩的。雖然我平日不是那麼喜歡採購。

宮崎駿JIBURI美術館：東京、新宿車站＊中央線‧三鷹車站＊龍貓巴士‧三鷹之森JIBURI美術館。

入場時間：10：00，12：00，14：00，16：00

休假：週二（五月黃金週和八月、元旦會有更動）

入場卷：一千日圓，還可以觀看館內特別提供的動畫。

神奈川縣

北條早雲的小田原城，當時規模非常大，現在只復原了天守閣。

豐臣秀吉攻小田原城時，在對面山上建築了一夜城，山上那個石垣山公園便是城址。

仙石原的芒草高原，十月至十一月才可以看到。很壯觀。

箱根神社。我第一次在繪馬上寫下心願並簽名。抽了一個簽，呵呵，吉。

蘆之湖，展望館曾經是明治天皇的別墅，經過幾次地震全部毀掉，目前復原的只是一部分。

箱根關所是江戶時代四大關所之一。資料館內有許多當時的資料。

現在正在復原中，五年後可以完成。關所，相當於現代的出入境關口。

為了守衛江戶城，箱根關所的出入境條件很嚴格。尤其是女人，都要檢查身體。

埼玉縣

埼玉縣川越市有「小京都」之稱。

江戶時代的建築物保存得很好，而且整條街都是當時的建築物。

利用當時的建築物改裝成現代的商店街，非常壯觀。

喜多院是三代將軍出生的地方，也是將軍褓姆春日局晚年的住居。

埼玉縣熊谷市熊谷櫻堤。

日本櫻花名勝一百選之一。

野餐，小吃店，撈金魚，演歌。

典型的日本式賞花樣式。

長野縣

松本城，夜櫻。

本來想拍櫻吹雪，但櫻花飄落的速度太快了，

只有一張勉強拍到花瓣。

栃木縣

足利花園：tochigi縣足利市迫間町607

網址：http://www.ashikaga.co.jp

白藤與紫藤要在四月下旬到五月上旬之間才能看得到。

非常壯觀，推薦大家去看看。

第一張與第二張照片，是製造「subaru」汽車廠商的工廠牆壁，

整排牆壁貼的都是當地小學生畫的圖畫，大約有一百張，很美觀。

最後一張是歸途時，看到月亮很圓，便順便拍下來了。

茨城縣

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水戶黃門是日本家喻戶曉的人物；電視連續劇的人氣，也是歷久不衰，主角演員已經換到第四代。「水戶黃門」到底是誰呢？簡單說來，是德川家康的孫子，水戶藩第二代藩主。因為是德川家康直系子孫，也是輔助將軍執政的「御三家」之一，所以藩主必須定居江戶。水戶黃門64歲時才回到茨城縣水戶，隱居「西山莊」，自稱「西山隱士」、「西山樵夫」，專心編纂《大日本史》。若是有人看過電視劇，應該知道水戶黃門身邊有兩位「左右護法」吧？那是真實人物，只是從未和水戶黃門環遊過全國，他們是編纂《大日本史》的中心人物。水戶黃門也沒有周遊過全國，依他的身份，根本無法到處遠遊，最遠頂多到過千葉縣與神奈川縣。

老人家的本名是德川光圀（とくがわみつくに）（1628－1700），隱居時接受將軍賞賜的「權中納言」官職，地位相當於中國唐代的「黃門監」，於是世人便慣稱他為「水戶黃門」。水戶藩世世代代承襲了老祖宗的大遺志，明治新政府發佈「廢藩置縣」政策時，這項艱辛編史事業也沒有半途而廢，成為水戶德川家的個人事業。《大日本史》於1906年完成，特別獻給明治天皇。長達250年的事業，這時才總算大功告成。

未到水戶之前，我一直以為水戶可能只是個地方城市而已，沒想到抵達一看，才知道水戶車站前的繁華氣氛，並不比大都市遜色。而日本三大名園之一的「偕樂園」那一帶，更是水碧山青，別有天地。不過，依個人感覺來說，我是比較喜歡樸直無華、幽靜清雅的「西山莊」。

「偕樂園」是水戶第九代藩主德川齊昭（1800－1860）親自設計規劃的庭園，面積大約13萬平方公尺，算是水戶城的別墅吧。只是這個別墅庭園，是倣效中國孟子名言「古人以民偕樂為樂」，開放給一般庶民玩賞的。近年再加上眼下的千波湖縣立公園，總面積有47萬平方公尺左右。當初營造庭園的最大目的，是栽植梅樹，園內有3000株、100種梅樹。而栽植梅樹的真正目的，也不是用來觀賞梅花，而是想採收梅子。據說是為了防備飢饉，或是發生「攘夷」戰爭時，可以用來當飯糰內的梅餡。

這位藩主很有趣，他算出要是一朝有事時，必需總動員5000名藩士。如果一人一天吃9個飯糰，總計便是4萬5千個。又如果戰爭持續了60天，則要270萬個飯糰。那麼，4斗大的醃梅桶，大約要482個才夠用。於是為了以防萬一，藩主預計醃1000桶軍糧梅子。遺憾的是，日後梅子並沒有發揮效用，給藩士們有保家衛國的機會，反而在內戰時，本末倒置，成為敵方的軍糧了。可是，我始終有一個疑問：戰爭期間，藩士們一人一天吃9個飯糰，夠嗎？

遠路迢迢來到了水戶，除了遊覽名勝古跡，我當然要吃頂頂有名的水戶拉麵與水戶蒸餃，以及「黃門宴膳」。水戶拉麵與蒸餃，都是日本拉麵、煎餃的起源。引線人當然是朱舜水。

第一天，我們先去事前預約好的鄉土料理店「大塚屋」（水戶市柵町1－1，tel：049－224－2413）。原本想在第二天歸程時才去享受大餐，不過他們說第二天週日有500位團體客，無法接受單獨客的預約。所以我們車子一開下高速公路，便直接按著地圖駛往「大塚屋」。「大塚屋」離水戶車站不遠，光看店門，根本無法相信這兒怎麼可能容納得下500位團體客？

「啊，我知道了，一定是有團體客訂餐，他們只是送飯過去吧？」

「大概吧。」男友的看法與我無異。

等到穿和服的女侍引領我們穿過窄長走廊，來到房門外貼有男友名字的房間內時，女侍一關上紙門，我就瞪大眼睛悄聲一直跟男友嘰哩咕嚕：「難怪！難怪！你看到沒？看到沒？長廊兩旁那些宴會房？那大概有幾蓆？難怪他們容納得下500個團體客！」嘰哩咕嚕。嘰哩咕嚕。嘰哩咕嚕。

啊。嗯。對喔。唔。……。

跟男人旅遊就是這樣。無趣。通常是我平均說了100句話，他才只會間歇回我10句話。而且都是啊、嗯、對喔、唔，這類不知道到底有沒有聽進我在說些什麼的回答。如果是女人，10蓆大的單間榻榻米房內，大概早就充滿了麻雀似的吱喳聲了。

「黃門宴膳」一道一道送上來。有些菜餚應該趁熱吃才妥當，我因為要拍照片，乾脆來個對廚師有點欠缺禮貌的要求：「對不起，能不能全部送上來？我想拍照片。」大概平日習慣了這種要求，女侍欣然答應。九菜一湯，加上一盒壽司飯與一杯飯前果實酒，食案盤上根本裝不下全部菜餚。「大塚屋」的「黃門宴膳」，每個月的食譜都不一樣，因此每個月的價格也不同。時值五月底，正是春筍時節，所以除了沙西米與一片烤燒春鱒魚以外，其他大都是與春筍有關的料理。

對於平日不常吃日本料理的人來說，可能吃不出「黃門宴膳」那種精緻的味道。據說「大塚屋」主人研究了幾十年，才復原出水戶黃門當時宴請客人時的菜單。料理可口、房內清雅、玻璃窗外是綠意盎然的日式中庭，中庭小湖內還有錦鯉四處穿梭。哦，好一個「令人想情死」的下午！

水戶的特色吃食，大概是水戶拉麵與水戶蒸餃吧。拉麵湯頭味道很清淡，盤子上還附有五個小碟子，內盛「五辛」。只是拉麵上那兩塊大豬肉，我吃不下。不是味道不好，也不是我不沾腥，而是，真的吃不下。因為我們又另外叫了兩盤蒸餃。蒸餃內的肉餡，據說也是朱舜水傳授的，含有枸杞。拉麵裡也有枸杞與松子。只是，在其他地方吃的蒸餃味道（原名是「福包」），畢竟比不過「黃門宴膳」中附加的「福包」。那種味道，跟一般日本煎餃完全不同，也與中國水餃、蒸餃相異，帶點甜味、不腥不淡，很合我的味口。

單程150公里的小遊，沿途車廂外不是綿延起伏的青山，便是嫩綠整齊的水田。水田中點綴著一棟棟現代農家建築，每家都有樹木修剪得有板有眼的院子，令人羨慕不已。住在這種國道旁農村小鎮的園丁，大概不愁沒有生意。車廂內，我一直隨著伍佰、動力火車、迪克牛仔的吶喊歌聲，不停手腳併用地敲打著輕快拍子。